钓竿选购要领要有钓竿，否则就甭「下竿」了！

想要玩钓鱼，当然要有鱼竿，不然就不用“放下鱼竿”了！ 买鱼竿的首要关键是：一定要选对！

这一点应该没有错，岩钓有岩钓家具，溪流钓鱼有溪钓小工具。 然而，每一种钓法中，都有几种不同的竿规格，比如长度、根数、调性等，这样的划分可能会有点混乱。 其实鱼竿之所以有各种规格，是为了应对不同的场地、钓法、鱼种、鱼的特性、鱼体大小，甚至饵料的种类、龟是否咬饵等客观条件。 ， ETC。

从长度上来说，在溪流钓鱼时，如果选择在宽度不足二十丈的中海拔山间溪流中钓苦花，那么用十五尺的竿可能有点太夸张了，但在大溪中游地区（如南市溪、大汉溪、大甲溪等）虽然也能钓到苦花，但溪床宽度往往在一到二十米。 此时，恐怕还有十八丈、二十一丈甚至二十四丈的溪竿。

池塘钓鱼的情况也类似。 如果你去桃园、新竹地区的超大灌溉池塘投竿，十八尺的手竿不算什么。 但是，在市区的小池塘或比赛池塘钓鱼时，长手竿很可能会侵入对方的“领海”，这可能会引起一些纠纷。

钓西格、香鱼也选择在地势平坦、开阔、落差较小的中下游溪流进行。 可为什么西哥的鱼竿最多只有十五、十八尺长，而他的香鱼竿却有八尺长？ 、九米甚至十米（三十三英尺）以上？ 原来，夕哥经常在水流平缓、离岸不远的地方闲逛。 他用一根短竿就能轻松应对。 然而，香鱼更喜欢在“水流中心”地区谋生，那里距离海岸稍远，水流大且流速快。 长竿还不够达标。 同时，钓西哥可以利用浮标来承载渔机，减少鱼线拉紧导致渔机被冲到岸边的情况。 不过，钓香鱼时，必须完全依靠竿来“撑”钓具。 ，让鱼媒体能够进入狙击标记，所以两者的需求是有很大不同的。

说到矶钓，影响竿长的最大因素恐怕就是钓座和水下地形的关系了！ 一般来说，钓座越高，水下环境越复杂（礁石、沟壑等障碍物多），操作竿钓鱼的难度就越大，鱼钻洞或钻洞的几率就越高。子线“杀鱼”，所以需要更长的竿子（十八英尺以上），以降低失败率； 相反，在钓座低、环境简单的地方，使用轻便易控的短竿（十五英尺以内）肯定更享受、更方便。

对于船钓来说，不同鱼竿长度的目的往往与避免与旁边钓友的钓具纠缠有关。 另外，钓一些夜间活动的小鱼时，较长的竿子可以把钓具放在船上来收鱼。 光晕会到达范围的边缘，因此您通常可以获得更好的结果； 当然，长竿也可以搭配更多的钩组。 对于注重钓量的人来说，平平是下竿，五钩中的五钩紧随其后。 十个钩子八个还是有区别的！

购买鱼竿的第一个要点是“一定要选对”。 我们已经讲解了各种规格的鱼竿中决定竿身长度的一些原则。 现在我们继续这个话题：

除了长度之外，竿子还有软硬度的差异。 对于船钓（包括铁板钓）来说，主要考虑的是铅重和目标鱼大小的差异。 铅的重量取决于海流的速度和速度。 根据钓鱼地点的深度，铅越重，竿必须越硬。 对目标鱼的影响是红鲶鱼、石斑鱼等体型大或体型大的鱼当然需要硬竿。 红眼鲢鱼、白带鱼等小东西，软竿就够了。

但对于矶钓来说，竿子的软硬取决于风浪的大小、是否远投、目标鱼种、平时的钓鱼方法等。这是因为通常情况下竿子的风阻大小。软竿效果较差，当风浪较大时，会增加操作难度，抛投需要足够重的钓具，这意味着较硬的竿可以轻松承受钓具的重量； 至于鱼种的影响，黑毛、黑鲷、臭肚一般是不可能捕捞的。 需要太硬的竿——1号和1号到5号对于大多数情况来说已经足够了，但如果知道钓场到处都是白毛、猪哥、拉伦之类的，粗的必须用鸡丝（2号以上）处理。

另外，钓法需要使用轻便的小B号钩钓组，需要不断操控鱼竿来拉线。 当然，最好使用软杆； 如果你钓长目标或者恐龙蛋，甚至使用沉底的直感方法，硬竿会自动是更合适的选择。

鱼竿的软硬度是由一些特殊场合（例如拖钓）的不同条件决定的。 它主要不是取决于鱼的重量或钓鱼装备，而是取决于一套基于“体育精神”的竞争规则。 装备越轻、越软，拉住体型较大的猎物时的成就感和荣誉感就越高。

问题在于，用于拖钓或路亚钓鱼的竿子具有非常实用的“磅”规格。 钓鱼者可以清楚地知道哪根竿要配什么粗细的线、桨的强度有多大。 但岩钓和船钓的规格不同。 大多只标注“数字”，而溪钓、池塘钓甚至用“硬调”、“硬中硬”、“极硬”等相当抽象、不量化的词语来区分； 尤其是每个A品牌、每套产品往往都有不同的数字或者含义不同的软硬词语，看得人晕……

解决这个问题只有一个办法：拿实际产品检查一下是否符合要求。 当然，没有想法的人即使拿到一根杆子，也很难判断它是否适合使用。 因此，购买之前最好借用别人的家具试用一下。 只有有了想法之后，才会更容易采取行动。 如果借不到怎么办？ 找熟人推荐给你，或者问钓具店的老板也是不错的选择，但很难把握别人说的是否客观。

下一期我们先讲“调性”的问题，然后再讲其他很少提到的鱼竿特点，然后就进入“选购鱼竿的实战技巧”的话题，也就是说教你如何找茬，如何当“坏顾客”！

前两期简单讲了鱼竿的长度和硬度后，本期我们将讨论调性和其他几个小问题。

调性也是一个相当抽象的概念。 虽然日本鱼竿有所谓的“三七调”、“二八调”、“四六调”或“头调”、“躯干调”，但欧美系列（如路亚竿、发竿）钩杆）也有Fast、Slow等的区别，但是很难详细描述这些词的含义。

所以我们不妨从另一个角度来谈谈这个问题：当一根鱼竿受到单位拉力时，它的“最弯曲点”落在竿身的什么地方，代表着它有什么样的调性。 例如，如果我们用相同的力弯曲两根相同硬度和长度的杆子，只有杆子A的尖端会弯曲成半圆形，而其他部分一直到手柄都不会弯曲。 如果达到了，那就是“二八调”甚至是“前九调”极，英文称为“Fast”； 如果B极在杆体中部附近弯曲，则为偏压。 《福条子》的“四六声”甚至“五五声”，英文称为“”。

这种调性差异的意义在于，越倾向于先调，鱼的信息和提竿动作的传递就越直接、清晰，但竿身的缓冲能力越差，就越容易断。线路或去耦； 反之，鱼的信息和竿的操作动作的传递更加直接、清晰。 这是一款汽车色调的。 其缓冲能力越好，但传达力条件和线控制动态的能力越差。

另外，调性也会影响钓组的抛投。 一般来说，先调得越多，越适合抛轻钓组，而鱼竿越重，越偏向调性鱼竿。

需要说明的是，上述内容是相对、比较而言的，并非绝对标准。 换句话说，“调性”一词也缺乏客观数据。 每种产品都有自己的分类标准。 同时，它还与硬度和长度相互作用，使得每根杆子都有自己的“个性”。 所以，消费者还是要多比较，多把玩，甚至在使用中积累更多的经验，这样才容易找到自己喜欢的东西。

我们来谈谈自重的问题。 这关系到用户拿起时是否疲劳以及是否可以长时间使用。 以西格竿为例，15英尺长的人仅重约40克，相当于目前的高端竞技竿。 普遍的标准是钓鱼者需要用手腕反复挥动鱼竿鱼竿的选择，几乎每十秒一次（渔人杂志王社长曾有平均四秒拉一条鱼的记录）。 一小时后，手臂的力量负荷不重了。

那么是不是越轻越好呢？ 不必要！ 为了达到轻量化的目的，制造商必须在材料上动脑筋，尽量压缩杆壁的厚度。 因此，使用相同材料时，杆越轻，其抗冲击性能就越差，硬度和色调也会降低。 因此，追求轻量化的杆子并不一定是明智之举。

说完了长度、硬度、调性，还有“握持是否顺畅”这个比较抽象的感觉，往往会让钓友感到不知所措，所以本期就研究一下这个问题。

该公司生产的棒材在规格表中往往有一个名为“”的标记，这是其他厂家没有的。 这个东西其实就是物理学中“扭矩”概念的应用。 其定义为“鱼竿重量（公斤）×重心至竿尾距离（厘米）”； 当此产品较小时，意味着竿子较轻或重心较靠近竿尾，会更容易拿起且不那么累。

因为这是基于数字的规范，比音调、硬度等抽象概念实用得多，具有很大的参考价值。 一般来说，“”值在三十以内的被认为是相当轻且使用舒适的。 该值越大，越容易感到沉重，前端容易“下垂”。

对于没有这个标志的品牌，我应该如何购买他们的杆子呢？ 当然，你必须把它捡起来并称重。 一般来说，需要长时间握在手中进行操作的东西——比如岩钓竿、溪流钓竿等，其重心应该离手柄越近，重量越轻。应该。 ，而对于那些抛竿后就可以放竿等待的——比如海滩、防波堤上的长距离抛竿，就不需要考虑那么多了。 相反，重心稍重、前移的，更有利于抛投。

我们来谈谈“仙境”和“元境”的问题。 所谓第一直径是指杆头的外径，而第一直径是指手柄的外径； 后者问题不大，因为各种成品都设计成适合手的厚度，但前者比较麻烦。 它的粗细会直接影响钓法和操作竿的方便性。

有些品牌如DAIWA会将同系列的鱼竿分为两类：“T型”和“F型”。 T型杆头较粗，中空结构； F型的杆较细（指同号）。 ），它是一个实心的杆尾。 为什么会有这些差异？ T和F是什么意思？ 事实证明，空心尾的直径较粗（岩钓竿一般在2.0mm以上），性质较硬，能承受更剧烈的操作，所以被称为“竞赛”级竿，而实心尾的直径细（小于2.0mm），质地柔软，轻便的钓具可以适当控制，所以特别适合“钓”钓法，所以分为T和F。

当然，有些制造商不提供此套件。 他们喜欢生产他们认为最合适的类型。 例如（）多为空心、硬杆尾，（Puke）多为实心、软调、细杆尾。

其他如材质、长度（存放后的长度）、竿数（竿的节数）等都在鱼竿包装盒上标注。 这些问题相对较小，因此我们将跳过它们。 下期将深入探讨现场挑选鱼竿的技术问题，敬请期待。 （如果你是钓具商人，别骂我...）（待）前几期已经解释了很多鱼竿设计和规格的问题，但如何识别好的构造和质量还没有解释说到这里，那么本期我就教大家如何挑选，以免买到让自己抓狂的东西。

说到这个技术，简单来说，关键点就是：你必须找到好东西！ 但“好”字并不是指贵、贵，而是一堆同类产品中最好的。

假设你已经确定了要购买什么长度、数量、重量等规格的鱼竿，最好把货架上所有符合你需求的产品都拿下来进行比较； 你在比较什么？ 首先，如果要振动杆（天线型），请拔出所有杆段，连接好所有杆段（插入型），然后握住杆柄上下摇动（当然，必须首先找到一个有足够空间的地方，并且小心不要用杆子撞到任何东西。）看看它的“振动模式”。

通常摇动鱼竿时，竿身会呈波浪状上下振动。 这时，我们可以观察到两个“反射点”，即杆体的这两点几乎不会上下振动，但距离这两点越远，振幅（上下振动的幅度）就越大。杆体的下降）越大，则该值越大。 观察这种振动模式的目的是：第一，鱼竿越向体音倾斜，拐点越靠近鱼竿中部，两者越接近； 第二，杆体音调越大，杆体越软，杆体的振幅越大。 （但重量较重的拖钓竿和船钓竿太粗太硬，很难因晃动而产生振幅，因此不适合进行此类检查。）

其次听听杆体是否有异常声音； 许多杆在完全伸展时摇晃时会发出蜂鸣声和剥落声。 如果响两三下就停止了，可能是你在做伸展运动。 如果没有拧紧（或插紧），不会影响质量，但如果总是有噪音，很可能是因为杆接头接头没有处理好，所以不要购买这种产品！

了解了振幅、反射点、噪音等的影响后，下一步就是请人帮忙握住竿尖，同时模仿鱼的动作来拉直竿身（注意不要抬起竿身）。太用力了，捏住竿尖的人更容易松手。）检查整个竿子的弯曲弧度是否平滑。 如果有一段弯曲得特别厉害（通常是最薄的一段），就说明“该段不顺利”，容易出现问题。 然后请握住杆，从手柄处瞄准杆尖，瞄准的同时旋转杆身，看杆身各节是否笔直，连接处是否有扭曲角度？ 如果你不是直的，请不要考虑。

接下来，在收回杆接头的同时，仔细观察并抚摸杆体表面，看涂层是否有气泡、沙眼、厚薄不均等缺陷。 卷轴底座和螺纹环（如果有）是否安装牢固？ 位置合适吗？

收起所有杆节后，请检查每节两端管壁厚度是否全圈均匀（天线杆需要拧开杆尾塞才能看到）。 如果厚度不均匀，就很容易破裂。 查看靠近连接处的每个部分的表面。 有没有比较厚的部分？ 这是一种强化措施。 如果有的话，应该会比较耐用。

经过以上几项检查后，您应该能够选择合格的产品。 这时候你就只剩下一个因素需要考虑：价格！ 不过这个问题太敏感，争议性也太大了，我们就略过吧。 您不妨对同一种产品几家公司进行比较，看看谁的价格最实惠，谁的服务最周到，这样您就不会吃亏了。

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