千万斤养殖大型鲟鱼流入四川广元养殖户称被冲走很心疼

相关新闻视频截图

事实上，不仅鲟鱼适合制作鱼子酱，鲑鱼也适合制作。 大家都在餐厅里，看着厨师高超的刀工，筷子是日式的巧思还是北欧的冷峻。 毕竟，它们不像白山黑水雪国那般粗犷，那是东北三文鱼的烟火。

王鲑是来自太平洋的鲑鱼，在东北地区食用已有200多年的历史。 它不像来自大西洋的挪威三文鱼，经过营销和包装后价值突然翻倍； 也很少为东北地区以外的美食家和美食家所知。 但我常常想象：

当那些江南的文人雅士、中原的文人被流放到雪草荒野的时候，他们失去了爱情和优雅，髭须结满了冰，睫毛也冰冷了。泪水、汗水和烟雾。 魏氏的鲑鱼充满了他们的正气，温暖了他们的性格。

江南的人才没有莼菜、鲈鱼、蛤蜊，却意外收获了冰鲜三文鱼。

鲑鱼洄游进历史的长河，在金色鳞片的游动中，星光熠熠的宁古塔“流动的文化”翩翩起舞。 其中杰出代表：张金言、吴兆骞分别在作品中提到了鲑鱼。

张谨言是明末兵部尚书。 他“豪气在河朔，却有江左风味”。 清朝顺治年间被流放到宁古塔后，教当地渔民、猎人如何到中原耕种。 闲暇时，他与其他流亡文人吟诗饮酒，研究山水，留下了《宁古塔山水志》。 其《沙儿胡》篇有“鱼有多大，土名不可斗者”的描述。

这个“打不过”的就是鲑鱼。 或许是张谨言对当地人的音译，总是带有项羽围垓下的味道。 试想一下，渔民们猎杀的鲑鱼就和铁马冰川里厮杀的黑甲王一样。 当鱼皮剥开千万斤鲟鱼从甘肃流入四川，肉质如翩翩起舞的樱花时，就是美丽的鱼姬了。

说起三文鱼皮，也是一道美食，可蒸可炸。 油炸后变得空心酥脆，美拉德效应让人垂涎欲滴。 蒸完之后，筋就变得不正常了。 随意堆放，搁在盘上，如琵琶女般曼妙，弹奏着表现垓下围城的《十面埋伏》。 冰川就像琴弦的声音。 张谨言翻译的《大补改》真是精彩！

同样在顺治时期被流放到宁古塔、“江左三凤”之一的吴兆骞，是一个纯正的江南人，却有着边塞诗人的豪爽悲壮的气质。 他因法庭案件被诬陷入伍，离家三千里，长达二十年之久。 留下有《胡家墙管及独奏旁注》的《求吉集》。 里面有诗：“瓜尔家屯雨夜来村，寄信孙赤牙、陈子长五十五韵。”

这个瓜尔加屯以鲑鱼季节而闻名，却是诗人遂宁古塔将军抗击沙俄侵略者的古战场。 当取得伟大胜利，欢声笑语和胜利结束时，支起行军炉，在河水中煮鲑鱼，一定是“离我麾下将士八百里之外”的豪迈。

俄罗斯人和东北人一样，对鲑鱼上瘾。 做法大同小异：肉熏，鱼子打酱。 烟熏三文鱼肉质紧实，有嚼劲。 丰富的肌间脂肪与深红色的鱼肉形成鲜明对比，就像被雪覆盖的樱花，营造出独特的色彩。

三文鱼鱼子酱不像黑鲟鱼子酱那么娇嫩，一击就碎。 后者就像黑美人的珍珠，放在蛋奶冻上，有一种28岁少女“柳岸晓风残月”的感觉。 前者，红着一张脸，是手持铁朝板唱着《大江东去》的关西大汉。

无独有偶，东北的朝鲜人也爱吃三文鱼鱼子酱，而且他们的制作方法也不同：蘸上辣椒，沾上糖，并受黄豆酱的影响，添加了大量丰富的卵磷脂。 层次分明的味道就像是西安族姑娘穿着华丽的“七马裙”，在舌尖上火辣地舞动。

其实，抛开商业营销的概念，三文鱼和挪威三文鱼在口味上很难区分，但纬度上确实是相似的。 而且我发现了一个巧合，世界各地纬度相近地区的人们有着相似的饮食习惯。 以鲑鱼为例。 东北人吃三文鱼，挪威人吃三文鱼，纬度相近的北美五大湖地区也吃三文鱼！ 而且这三个地方都喜欢抽烟！

三文鱼因浸淫东北“移民文化”、俄罗斯斯拉夫文化、朝鲜歌舞文化，积累了混合文化遗产； 大西洋鲑鱼的文化代表来自曼恩居住的电影胜地和大师英格玛·伯格法罗群岛； 美国的鲑鱼，以及 20 世纪 60 年代嬉皮文化的狂野氛围。

英格玛·伯格曼留下了那么多戏剧和电影，但里面却没有鲑鱼的踪影。 也许他刚刚吃了它们。 美国人把对三文鱼的痴迷注入了文学作品中。 这并不妨碍味蕾游动后的文化共鸣。 所以当我读《飞越疯人院》，看到印第安人在尼亚加拉大瀑布捕鲑鱼的那一段时，脑海里浮现出吴兆谦在瓜尔加战场上的鱼腥场景。 （朱子华）

Tags：中华鲟 三文鱼 海鲜