宁波一渔民捕捞到4950斤野生大黄鱼卖出高价

2022年初，宁波象山一渔民捕获野生大黄鱼4950公斤，并以每公斤1933元的高价出售。 渔民告诉记者：这是他从业29年来捕获的最多的一次。

野生大黄鱼消失这么久，突然发现这么多，引起了新闻轰动。

野生大黄鱼，海洋中的黄金。

在《人间风味3·海上新鲜》第八集《绵绵不绝。代代相传》中，我们在餐桌上看到了黄鱼与浙江沿海人民的不解之缘：从酸菜、大黄鱼汤到小黄鱼面，它们的生活息息相关，我们与黄鱼息息相关，我们也知道，在高档餐厅里，黄鱼又是一个有权势、霸气的人。

野生大黄鱼为何这么贵？ 大黄鱼有什么特别之处？ 为什么中国人喜欢大黄鱼？ 或者：为什么大黄鱼在中国如此受欢迎？

这种特殊海鲜的脍炙人口的故事，隐藏着中国人的传统审美、中国渔业史上的弯路、地方经济的发展史、以及人类口味的秘密。

黄鱼是石首鱼科黄鱼属的一个属。 除朝鲜有少量鱼外，世界黄鱼产量的99%都在中国。 堪称最具中国特色的海洋鱼类之一。

中国人吃黄鱼的文字记载可以追溯到春秋战国时期：吴王阖闾与东夷人作战。 当双方粮草告罄时，突然看到海面上出现了一片“金色”的金光，原来是黄鱼的捕捞洪水。 吴军把煮熟的鱼捞了起来，但东夷人一条也没有捞到。 他们饥肠辘辘，别无选择，只能投降。 后来，武王发现了黄鱼头上的两块白石，就给它起名叫“王鱼”。 （出自唐代卢光维所著的地方志《无敌记》）

从此，黄鱼就再也没有离开过中国人的餐桌。

当然，这些黄鱼都是指大黄鱼，整个黄鱼家族其实很大。

小黄鱼

例如，小黄鱼和大黄鱼与黄鱼同属一个属，但却是两个完全不同的物种； 与大黄鱼十分接近的神仙鱼、小而鲜嫩的梅鱼、“怪物”黄唇鱼，甚至与黄色毫无关系。 猫头鹰……也是大黄鱼的亲戚，两者都是石头鱼科的成员。

这些鱼也很美味：

红烧小黄鱼肉呈蒜瓣形状，是下饭的绝佳佐料； 梅鱼肉质极嫩，可煮，软如白云。 神仙鱼肉质比大黄鱼稍硬，但能蒸出汁水。 黄唇鱼是最好吃的，贵的鱼肚动不动就几万，或者上千两一口。 鳗鱼离不开鱼丸、鱼饼……

红烧小黄鱼

总而言之，石首克家族与中国人的关系一直非常密切，其中最具代表性的就是大黄鱼。

曾经有一段时间，大黄鱼是完全不贵的，甚至在经济上也是便宜的。 目前大黄鱼的价值和受欢迎程度几乎完全是由中国人推动的。

我们先来说说历史。 中国人吃大黄鱼的历史不仅悠久，而且吃的地方也很广泛。 黄鱼一直不仅仅是沿海渔民的食物。 明代苏剧大师游冬曾写道：“杜灵通一顿饭吃黄鱼，今日苏州说的都是真话。客人不必感叹，一百块钱能买多钱。”十斤。” 他说的是，以前苏州端午节必须吃黄鱼。 海关。

苏州自古尊江河，最近的海也有数百公里，却独爱黄鱼。

《清北雷潮》还提到：“黄鱼每年三月初从天津运到首都崇文门税务局，先要检验，然后在市场上出售。人们称之为黄鱼。” 这与北京人吃黄鱼必须向朝廷进贡才可以出售有关，而北京又不是沿海城市。

为什么大家都爱大黄鱼？

首先是生产要素。 野生大黄鱼曾是中国四大海鲜之一。 每年秋冬季节，黄鱼都会聚集在沿海各大渔场。 有时它们会浮上来并压缩鱼鳔并发出声音。 海面真的是金黄的，伴随着“咕咕”不绝的声音，这意味着大黄鱼的捕捞季节已经到来。 产量越大，自然吃的人就越多。

其次，大黄鱼符合我们中国人的传统审美。 黄色在中国象征着高贵。 历史上很多朝代，这种颜色都是皇室使用，普通百姓禁止的。 金黄鱼因其颜色的独特魅力而走上了荣耀之路。

不仅如此，中国人还尊崇黄金，所以民国时期，上海人会把价值10司马两的金条称为“大黄鱼”，将价值1司马两的金条称为“小黄鱼”。 对比黄金和黄鱼，吃黄鱼自然与财富有关。

餐桌上端上一条黄鱼，金光闪闪，象征着繁荣昌盛。 这就像广东人爱吃东星斑一样，寓意繁荣昌盛。 黄鱼承载着美丽的财富象征，很难不成为中国人的最爱。

美好的寓意让黄鱼长期位居高价值食材榜首。 另外，过去产量也并非那么高不可攀，这也促成了黄鱼在中国的普及和关注。

但从20世纪70年代末开始，野生大黄鱼的产量开始下降，此后价格不断上涨。

当时，渔民还没有保护黄鱼种群的意识。 为了追求生产，他们想尽办法派更多的人力去捕捞，最终一次把大黄鱼全部捕捞上来。 从此，大黄鱼就没有了捕捞季节。 20世纪90年代以来，年产量仅为50吨。

历史的教训引起了渔民和海洋专家的反思。 20世纪80年代，我们经过艰苦努力，突破了大黄鱼人工养殖技术。 黄鱼才重新回到历史舞台，成为《风味世界3·鲜活海鲜》中出现的平价日常海鲜，并且可以稳定持续供应。

我们现在吃的大黄鱼大部分都是养殖的

大黄鱼的火爆全中国还和一群人有关：全世界的浙商。

食物流通的背后是人们的故事，食物的历史就是生命的历史。

上世纪初以来，浙商特别是沿海的宁波、台州、温州商人活跃在中国历史舞台上。 而这群人，又是中国人中对大黄鱼情结最执着的人。

浙商宴客少不了大黄鱼菜

面对浙商的宴请需求，致力推广江浙菜的餐饮集团顺势而为。 其中一位就是出演《绵延不绝，代代相传》的上海名店永福掌门人翁永军。

点击观看《风味人间》翁勇军专访

他是宁波人，拥有数十年的餐饮行业经验。 他曾担任厨师和餐厅经理。 2011年，他来到上海创立永福品牌，将宁波人对黄鱼的热爱带到了国内经济中心上海。

从2011年在银河酒店开店，到2014年将永福带入传统高贵的锦江大酒店，获得米其林黑珍珠等奖项，吃黄鱼的习惯随着永福的推广逐渐深入人心。

上海有大量的宁波人和宁波县市的移民，他们对黄鱼的热爱刻在他们的血液里。 但近几十年来，上海主流宴会的标配一直是广式东星旗、奥龙和干货。 原因似乎与香港经济的繁荣有关。

随着内地经济水平的提高，2010年之后的短短十年间，大黄鱼再次成为上海宴会上的头菜。

如果单纯因为它的美好寓意和稀缺性，大黄鱼虽然特殊，但也并非不可替代。 大黄鱼能登上“圣坛”的最后也是最重要的原因是，作为食材，它的味道确实不错：

新鲜的大黄鱼，只需简单的烹调即可达到鲜嫩细腻的口感； 蒜瓣的口感让不爱吃鱼的人也能享受到它的美味； 细细品味，有独特的鱼香味，个头也不大。 鱼腥味； 无刺，还具有鲜甜的味道。

黄鱼的嘴里充满了凝结的脂肪，吸起来特别香，黄鱼的鱼胶（鱼鳔）特别软糯……一条条大黄鱼承载着南方人对鱼味的追求，江浙人喜爱的糯糯柔情，还有北方人的豪爽。 刺那么少，真是太满足了，很难不爱它。

正因为如此，各地都制定了自己的烹饪方法：台州人用猪油、老酒、红糖、姜汁和酱油烹制出丰富多彩的家常黄鱼； 温州人先将其蒸熟，然后铺上葱，再淋上滚油，即成葱油黄鱼。 在福建宁德，你不仅能看到葱油，还能看到特色的红糯米、蒸、红烧等烹饪方法。

而当问及传统的宁波人如何煮黄鱼时，他们很可能会说，他们对大黄鱼的最高敬意就是“咸大汤黄鱼”。

“鲜姬”，腌雪里蕻。 所谓“大咸汤”，就是用猪油将黄鱼轻轻煎一下，然后将腌菜放入汤中，煮至汤白而稠。 吃饭时先喝汤，再吃鱼，最后嚼骨头。 可以吃到出汗为止。 用宁波人的话来说，就是很“浮”。

但这样吃大黄鱼有两个问题：一是现在的食材不同，这就需要厨师对不同黄鱼的口感有更准确的了解；二是大黄鱼的口感不一样。 其次，即使鱼的品质足够高，也需要煮很长时间才能使汤更浓。 如果肉很嫩，就不能煮得太熟。 时间和热量是考验。

《人间风味3·海里新鲜》展示的烹饪方法是先用小黄鱼熬汤，然后将大黄鱼切成鱼片，现场煎制。 这样既保证了汤的浓度，又保证了鱼的熟度，而且还有仪式感。 此法推出以来深受好评：汤咸鲜，肉嫩，还有点味道，吃起来口感不错。 味道悠长、清新、甘甜。

这么大的黄鱼菜谁会不喜欢呢？

从稀缺到内涵，从大众化到口味和烹饪的不断创新，集这些特点于一体的大黄鱼刚刚走进家门，披着黄袍，就成为了国人最渴望的海鲜。

现在，在政府部门的持续关注和各有活力的民营企业的参与下野生大黄鱼为什么这么贵，东海岱曲人大黄鱼的种群数量已开始恢复。

每年政府都会投入大量的鱼苗用于放养和野化。 与此同时，大黄鱼的养殖技术也在不断提高。 采用深海放养、铜网养殖、扩大围护、不投喂饲料的方式经营。

经济实惠的养殖大黄鱼已走进千家万户。 福建宁德现为大黄鱼核心养殖区，成为新的“大黄鱼之乡”。 这里的大黄鱼产量占全国总产量的80%以上。

黄鱼的故事完美地诠释了中国人与海洋的爱恨情仇：过去我们吃不饱海鲜，却也犯了向海洋索要更多的错误。 但依靠今天的技术和知识，以及我们对海洋密不可分的感情，我们已经开始探索与海洋的平衡和相处之道。

世代相传的，绝不应该只是人的传承、技艺的传承，更应该是海鲜的“延续”。 只有珍惜现在，展望未来，才能让一代又一代的中国人领略黄鱼之美，让大海的美味永不枯竭。

作者道道：

官方客户经理。 吃过上百颗星星和钻石的农家爱好者。

从历史文化的角度热衷于美食，善于探索星级餐厅和农家乐背后的共性

排版：味王

页眉图片：《风味天地3·新鲜海鲜》

部分图片来源于网络

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Tags：黄鱼 野生 风味 沿海 海鲜